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Forum alfa romeo passion Index du Forum » Nos Alfa » Fuite radiateur... suite : surprise !!! Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante    Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  Posté le: 07/02/2005 18:31 Rodolphe Taré du trêfle Inscrit le: 03 Sep 2004 Messages: 2635 Localisation: LILLE (59) en gros, ça consiste en quoi... ? démontage capot, radiateur, cache-courroies histoire de voir clair... prendre des repère sur les poulies, bloquer les arbres et compgnies... virer les courroies, démonter la pompe remettre une nouvelle pompe vérifier le tendeur (ou le changer ? ou le "mécaniser" ?) les joints de puis de bougies, c'est quand qu'on fait ça ? vérification du jeu aux soupapes ? et puis nouvelle courroie on débloque les arbres, on remonte le tout... et on prie en tournant la clé de contact ??? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?! Posté le: 07/02/2005 18:44 Manfred Tombeur de boite Inscrit le: 03 Sep 2004 Messages: 836 Localisation: La Colle sur Loup (06) suivre les trainées d'huiles ben oui en gros c'est ça t'es pas obligé de tomber le radiateur mais ça donne un peu plus de gras les joints de puits de bougie tu les mets avant de remettre les couvre culasses Il y a 3 façons de perdre de l'argent: les femmes, les Alfas et les ingénieurs. Les 2 premières sont les plus agréables et la 3eme la plus sure Posté le: 07/02/2005 18:53 Max Romeo Fossile du forum Inscrit le: 02 Sep 2004 Messages: 3126 Localisation: Gournay sur Marne, la riviera du 9-3 Rodolphe a écrit: en gros, ça consiste en quoi... ? on débloque les arbres, on remonte le tout... et on prie en tournant la clé de contact ??? Non, on tourne le moteur à la main plusieurs tours, puis on vérifie que les repères sont toujours alignés. Après seulement t'as le droit de prier et de donner le coup de clé !! Ciao Fiat 124 Spider 1981 Fiat Coupé 20V Turbo 1998 "On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller ..." Posté le: 07/02/2005 19:06 Rodolphe Taré du trêfle Inscrit le: 03 Sep 2004 Messages: 2635 Localisation: LILLE (59) Manfred a écrit: ben oui en gros c'est ça t'es pas obligé de tomber le radiateur mais ça donne un peu plus de gras les joints de puits de bougie tu les mets avant de remettre les couvre culasses ha bon ? et quand c'est qu'on les ouvre ces couvres-culasses ?? et la vérif du jeu aux soupape, ça se fait comment ? et si c'est pas bon, comment on règle ? y' a pas un reportage photo quelque part sur cette mythique opération ?? tout seul, à l'aventure, je le sens vraiment "moyennenment" Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?! Posté le: 08/02/2005 12:01 Max Romeo Fossile du forum Inscrit le: 02 Sep 2004 Messages: 3126 Localisation: Gournay sur Marne, la riviera du 9-3 Rodolphe, je vais essayer de détailler davantage : * démontage capot : ne pas oublier de débrancher la petite durite de liquide lave-glace, et aux fils noir et jaune pour la lampe, * démontage radiateur : il faut déconnecter les deux grosses durites au niveau de la pompe à eau, et ne pas oublier les deux prises des ventilos, de part et d'autre du radiateur, et les deux fils qui partent du thermocontact sur le radiateur (gros boulon cuivré). Prévoir une grosse bassine, parce que ça va couler !!! * desserrer les attaches de l'alternateur, de manière à enlever la courroie d'alternateur/pompe à eau, * à ce niveau, tu peux enlever les cache-courroies : attention car il y a, côté passager le support pour le retour au réservoir, et côté conducteur, le support pour les fils du capteur de température de liquide de refroidissement, * enlever le manchon qui va du débitmètre au corps d'accélérateur, après avoir débrancher les durites qui en sortent (histoire de voir clair, comme tu dis), * là, tu peux enlever les couvre-culasses : au préalable, côté passager, la vanne d'air additionnel est vissée sur le couvre culasse : je te conseille de la dévisser, * tu lèves une roue arrière, tu passes la cinquième, et tu tournes la roue à la main, dans le sens de la marche, jusqu'à aligner les repères d'AAC (un coche sur le guide, et une coche sur l'AAC). A noter qu'il vaut mieux être deux : un qui tourne la roue, et l'autre qui vérifie l'alignement. Pas besoin que ce soit parfait, c'est juste pour que tu ne sois pas loin du calage de point mort haut. * tu desserres les deux trois boulons du tendeur (vérifie en passant qu'il n'est pas (trop) gras. S'il est OK, pas besoin de le démonter, le remède étant souvent pire que le mal ... Sinon, le plus simple est de le mécaniser, mais je t'en parle plus tard. * tu bascule le tendeur de manière à soulager la courroie, et a l'aide d'une pige (gros clou, tournevis moyen, ...) que tu passes par le trou (visible) de la platine du tendeur, tu bloques le tendeur (il y a un trou dans le bloc qui permet cela). * tu peux enfin virer la courroie de distribution. A ce stade, tu peux t'occuper du tendeur si besoin était. * la pompe à eau est enfin accessible : commence par démonter le calorstat (trois vis du dessus, dégrippant fortement conseillé ...), puis les nombreuses vis de la pompe elle même. Si elle ne vient pas facilement, tu tapotes doucement dessus avec un marteau, et elle va venir, ne t'inquiètes pas !! * phase de nettoyage : le joint papier sera à coup sûr dans un état de décomposition avancée, et la moitiée restera sur le bloc. Yaka grater, et attention de ne pas "rayer" la surface du bloc ou vient le joint. Néanmoins, il arrive (souvent) qu'on raye cette surface : pas de panique, la pâte à joint bleu remplace parfaitement le joint papier. Même remarque d'ailleurs pour le joint papier entre la pompe à eau et le calorstat !! (En ce qui me concerne, je préfère même monter tout à la pâte à joint ...) * Tu peux enfin poser la nouvelle pompe à eau : attention au serrage des vis qui la fixe au bloc : le bloc est en alu, et si on serre trop, c'est le filet baisé !! Puis c'est le tour du calorstat. * Enfin, viens la pose de la courroie de distribution (c'est là que t'as les foies ...) : sur chaque AAC, tu vérifies l'alignement des coches. Au besoin, à l'aide d'une clé de 22 (environ), tu les réalignes : attention, là il faut être précis !! * A la main, tu alignes le repère "P" de la poulie de villebrequin avec le pointeau qui sort du bloc. Une fois cet alignement obtenu, passes une vitesse et serres le frein à main (au moins, ça ne bougera pas !). Là aussi, il s'agit d'être précis !! * Défait la tête de distributeur, de manière à voir le doigt du distributeur : celui-ci doit grosso modo pointé vers le puits de bougie du cylindre n°1. Si ce n'est pas le cas, tourne la poulie (sous la poulie d'AAC passager) pour qu'il pointe comme il faut. * Tu passes la courroie successivement par : - la poulie de villebrequin, - la poulie d'AAC conducteur (il faut la maintenir tendue, sans faire bouger le calage des AAC ...), - la poulie d'AAC passager, - la poulie de distribution/pompe à huile, - le galet tendeur : normalement, si tu as bien tendu la courroie dans les autres points de passage, tu as besoin de forcer légèrement pour la faire passer au dessus du galet, mais pas trop. * Tu vires la pige, et appuies un peu pour davantage tendre la courroie, puis resserres le tendeur. * Tu desserres le frein à main, et tu refais le coup de tourner la roue pour vérifier qu'après plusieurs tours, les repères d'AAC et de poulie de villebrequin sont toujours alignés au PMH. * Toujours avec la technique de la roue en l'air, tu tournes pour aller au repère "F" de la poulie de villebrequin (juste à côté du "P"), qui correspond à l'avance statique de l'allumage : quand c'est fait, tu regardes où est ton doigt d'allumeur, et tu coiffes le distributeur, en plaçant le fil n°1 là où se trouve le doigt. * Et là, yaka remonter. Tu peux changer tes joints de puits de bougies, et remonter tes couvre-culasses, et les reste, en reprenant en ordre inverse le démontage décrit ci-dessus. Any questions ? Fiat 124 Spider 1981 Fiat Coupé 20V Turbo 1998 "On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller ..." Posté le: 08/02/2005 12:05 Manfred Tombeur de boite Inscrit le: 03 Sep 2004 Messages: 836 Localisation: La Colle sur Loup (06) suivre les trainées d'huiles ouais c'est sur si tu le sens moyennement et si en plus tu as besoin de ta voiture tous les jours, vaux peut être mieux pas te lançer dans l'opération Il y a 3 façons de perdre de l'argent: les femmes, les Alfas et les ingénieurs. Les 2 premières sont les plus agréables et la 3eme la plus sure Posté le: 08/02/2005 13:08 gtv30 Taré du trêfle Inscrit le: 03 Oct 2004 Messages: 2223 Localisation: gard salut un petit truc que je fais toujours quand je change une courroie de distrib, je compte les dents! je fais une marque sur chaque poulie et je compte les dents de la vielle courroie entre chaque marque et quand je remonte la neuve, je mais le même nombre de dent! je ne me suis jamais planté en faisans comme ça! si le calage initial est bon bien entendu! le dire c'est bien le faire c'est mieux Posté le: 08/02/2005 13:13 Rodolphe Taré du trêfle Inscrit le: 03 Sep 2004 Messages: 2635 Localisation: LILLE (59) ouhaho!! ça c'est du détaillé !! Merci Raphaël : ça me donne vachement envie de m'y coller ! j'ai bien trouvé quelques tofs sur le forum et ailleurs histoire d'imaginer un peu mieux la situation... d'après toi, pour un manchot gauché des 2 mains droites, faudrait compter combien de temps, en comptant les quelques dizaines de coup de tél que je te passerais pour m'ssurer de l'affaire ?? faut quoi, que je prévois 1 mois de congé ?? Rodolphe Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?! Posté le: 08/02/2005 14:38 Max Romeo Fossile du forum Inscrit le: 02 Sep 2004 Messages: 3126 Localisation: Gournay sur Marne, la riviera du 9-3 L'idéal serait de t'y consacrer une journée : le démontage ira vite, et le calage de la courroie, crois moi, ce n'est pas sorcier. La première fois, j'ai mis dans les 6 ou 7 heures, coups de fil compris !! Par contre, veille à déjà tout avoir sous la main. Et si tu peux, regarde déjà si la zone de ton galet tendeur n'est pas trop grasse. Parce que je n'ai pas traité ce cas ... Il te faudra aussi prévoir un peu de place, pour ranger momentanément le radiateur et le capot. Ah oui, la remise en place du capot est un moment de bravoure que les GTV6istes connaissent ... Le mieux est de serrer à peine les quatre vis, et de faire plusieurs essais. Quand c'est bon, tu serres complètement et le tour est joué. Ciao Fiat 124 Spider 1981 Fiat Coupé 20V Turbo 1998 "On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller ..." Posté le: 08/02/2005 14:42 Pentastar Tombeur de boite Inscrit le: 03 Sep 2004 Messages: 916 Localisation: Sud de Toulouse Max Romeo a écrit: Rodolphe, je vais essayer de détailler davantage : * démontage capot : ne pas oublier de débrancher la petite durite de liquide lave-glace, et aux fils noir et jaune pour la lampe, * démontage radiateur : il faut déconnecter les deux grosses durites au niveau de la pompe à eau, et ne pas oublier les deux prises des ventilos, de part et d'autre du radiateur, et les deux fils qui partent du thermocontact sur le radiateur (gros boulon cuivré). Prévoir une grosse bassine, parce que ça va couler !!! * desserrer les attaches de l'alternateur, de manière à enlever la courroie d'alternateur/pompe à eau, * à ce niveau, tu peux enlever les cache-courroies : attention car il y a, côté passager le support pour le retour au réservoir, et côté conducteur, le support pour les fils du capteur de température de liquide de refroidissement, * enlever le manchon qui va du débitmètre au corps d'accélérateur, après avoir débrancher les durites qui en sortent (histoire de voir clair, comme tu dis), * là, tu peux enlever les couvre-culasses : au préalable, côté passager, la vanne d'air additionnel est vissée sur le couvre culasse : je te conseille de la dévisser, * tu lèves une roue arrière, tu passes la cinquième, et tu tournes la roue à la main, dans le sens de la marche, jusqu'à aligner les repères d'AAC (un coche sur le guide, et une coche sur l'AAC). A noter qu'il vaut mieux être deux : un qui tourne la roue, et l'autre qui vérifie l'alignement. Pas besoin que ce soit parfait, c'est juste pour que tu ne sois pas loin du calage de point mort haut. * tu desserres les deux trois boulons du tendeur (vérifie en passant qu'il n'est pas (trop) gras. S'il est OK, pas besoin de le démonter, le remède étant souvent pire que le mal ... Sinon, le plus simple est de le mécaniser, mais je t'en parle plus tard. * tu bascule le tendeur de manière à soulager la courroie, et a l'aide d'une pige (gros clou, tournevis moyen, ...) que tu passes par le trou (visible) de la platine du tendeur, tu bloques le tendeur (il y a un trou dans le bloc qui permet cela). * tu peux enfin virer la courroie de distribution. A ce stade, tu peux t'occuper du tendeur si besoin était. * la pompe à eau est enfin accessible : commence par démonter le calorstat (trois vis du dessus, dégrippant fortement conseillé ...), puis les nombreuses vis de la pompe elle même. Si elle ne vient pas facilement, tu tapotes doucement dessus avec un marteau, et elle va venir, ne t'inquiètes pas !! * phase de nettoyage : le joint papier sera à coup sûr dans un état de décomposition avancée, et la moitiée restera sur le bloc. Yaka grater, et attention de ne pas "rayer" la surface du bloc ou vient le joint. Néanmoins, il arrive (souvent) qu'on raye cette surface : pas de panique, la pâte à joint bleu remplace parfaitement le joint papier. Même remarque d'ailleurs pour le joint papier entre la pompe à eau et le calorstat !! (En ce qui me concerne, je préfère même monter tout à la pâte à joint ...) * Tu peux enfin poser la nouvelle pompe à eau : attention au serrage des vis qui la fixe au bloc : le bloc est en alu, et si on serre trop, c'est le filet baisé !! Puis c'est le tour du calorstat. * Enfin, viens la pose de la courroie de distribution (c'est là que t'as les foies ...) : sur chaque AAC, tu vérifies l'alignement des coches. Au besoin, à l'aide d'une clé de 22 (environ), tu les réalignes : attention, là il faut être précis !! * A la main, tu alignes le repère "P" de la poulie de villebrequin avec le pointeau qui sort du bloc. Une fois cet alignement obtenu, passes une vitesse et serres le frein à main (au moins, ça ne bougera pas !). Là aussi, il s'agit d'être précis !! * Défait la tête de distributeur, de manière à voir le doigt du distributeur : celui-ci doit grosso modo pointé vers le puits de bougie du cylindre n°1. Si ce n'est pas le cas, tourne la poulie (sous la poulie d'AAC passager) pour qu'il pointe comme il faut. * Tu passes la courroie successivement par : - la poulie de villebrequin, - la poulie d'AAC conducteur (il faut la maintenir tendue, sans faire bouger le calage des AAC ...), - la poulie d'AAC passager, - la poulie de distribution/pompe à huile, - le galet tendeur : normalement, si tu as bien tendu la courroie dans les autres points de passage, tu as besoin de forcer légèrement pour la faire passer au dessus du galet, mais pas trop. * Tu vires la pige, et appuies un peu pour davantage tendre la courroie, puis resserres le tendeur. * Tu desserres le frein à main, et tu refais le coup de tourner la roue pour vérifier qu'après plusieurs tours, les repères d'AAC et de poulie de villebrequin sont toujours alignés au PMH. * Toujours avec la technique de la roue en l'air, tu tournes pour aller au repère "F" de la poulie de villebrequin (juste à côté du "P"), qui correspond à l'avance statique de l'allumage : quand c'est fait, tu regardes où est ton doigt d'allumeur, et tu coiffes le distributeur, en plaçant le fil n°1 là où se trouve le doigt. * Et là, yaka remonter. Tu peux changer tes joints de puits de bougies, et remonter tes couvre-culasses, et les reste, en reprenant en ordre inverse le démontage décrit ci-dessus. Any questions ? Allé, hop ! on imprime : C'est clair, rassurant, et ça rappelle de vieux souvenirs. Un grand merci. A plus Stéphane Posté le: 08/02/2005 14:55 Manfred Tombeur de boite Inscrit le: 03 Sep 2004 Messages: 836 Localisation: La Colle sur Loup (06) suivre les trainées d'huiles pour le capot trace l'emplacement des charnière au feutre avant démontage ça aide Il y a 3 façons de perdre de l'argent: les femmes, les Alfas et les ingénieurs. Les 2 premières sont les plus agréables et la 3eme la plus sure Posté le: 08/02/2005 14:57 Rodolphe Taré du trêfle Inscrit le: 03 Sep 2004 Messages: 2635 Localisation: LILLE (59) Max Romeo a écrit: Et si tu peux, regarde déjà si la zone de ton galet tendeur n'est pas trop grasse. Parce que je n'ai pas traité ce cas ... Ciao ha ben ça c'est une bonne question ! je ne sais toujours pas exactement ou regarder pour savoir si ce satané tendeur fuit ou pas !! en tout cas, depuis que j'utilile le GTV6 quotidiennement, y compris pour des petits trajets à la con, je trouve que je consomme plus d'huile. Je me suis surpris ce matin à prendre le niveau en dessous du mini !! et puis il ne la bouffe pas l'huile, elle se barre à l'extérieure : la culasse côté passager est grasse et y'a toujours des traces qui semblent venir du reniflard (poisseux d'ailleurs le reniflard !) et le carter d'huile est aussi gras côté passager (de l'autre côté, RAS). Est-ce à dire que mon tendeur fuit comme vache qui pisse... p'têtre bien ! donc si c'est le cas, il faut que j'aille à la rubrique "tendeur hydrau ou mécanique : that is the question ?" Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?! Posté le: 08/02/2005 15:19 Max Romeo Fossile du forum Inscrit le: 02 Sep 2004 Messages: 3126 Localisation: Gournay sur Marne, la riviera du 9-3 Rodolphe a écrit: ... et puis il ne la bouffe pas l'huile, elle se barre à l'extérieure : la culasse côté passager est grasse et y'a toujours des traces qui semblent venir du reniflard (poisseux d'ailleurs le reniflard !) et le carter d'huile est aussi gras côté passager (de l'autre côté, RAS). Est-ce à dire que mon tendeur fuit comme vache qui pisse... Effectivement, le tendeur est en frontal, côté passager, juste au dessus du carter !! Il semblerait que le tien souffre bel et bien d'incontinance lipidique. Donc, le plus simple, c'est de condamner l'arrivée d'huile. Pièce supplémentaire : une goupille d'arbre à cames (petit cylindre en alu, de moins de 2 cm de long, et de 3 ou 4 mm de diamètre environ, c'est pour te donner un ordre d'idée). Les extrèmités sont chanfreinées. Procédure : au moment où ta courroie est enlevée, tu enlèves la pige, tu défait complètement les boulons qui retiennent le galet tendeur. Attention, le ressort de rappel est quant à lui retenu par un circlip, il te faudra donc une pince fine pour l'opération. Une fois retiré ce bazar, tu vois clairement sur la surface plane un trou, que tu combleras à l'aide la dite goupille : elle doit rentrer en force, à petits coups de marteau. Ca y est, l'arrivée d'huile est condamnée, t'as plus qu'à remonter le bazar, rebasculer et replacer la pige. Ciao Fiat 124 Spider 1981 Fiat Coupé 20V Turbo 1998 "On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller ..." Posté le: 08/02/2005 15:35 Rodolphe Taré du trêfle Inscrit le: 03 Sep 2004 Messages: 2635 Localisation: LILLE (59) ça en fait un brun !!! alors sans huile, le tendeur sera tout le temps tendu ou ce sera ramolo ?? bon je vais aller relire la discussion d'il y a quelques jours sur cette adaptation... mais le galet, on le change quand même ? je te préviens : si je me lance, je vais t'enmerder toutes les 5 minutes au tel !!! Rodolphe Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?! Posté le: 08/02/2005 15:43 Max Romeo Fossile du forum Inscrit le: 02 Sep 2004 Messages: 3126 Localisation: Gournay sur Marne, la riviera du 9-3 Rodolphe a écrit: alors sans huile, le tendeur sera tout le temps tendu ou ce sera ramolo ?? Euh ... je crois que sera "ramolo". Mais t'inquiètes, il y a des pointures qui font cette transformation, et ça ne leur pose pas de problème. Surtout si tu changes ta courroie tous les 50000. Rodolphe a écrit: mais le galet, on le change quand même ? Non, pas besoin. Rodolphe a écrit: je te préviens : si je me lance, je vais t'enmerder toutes les 5 minutes au tel !!! Ouais, je sais Fiat 124 Spider 1981 Fiat Coupé 20V Turbo 1998 "On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller ..." Fuite radiateur... suite : surprise !!! 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